Contexte historique et racines de la tradition
Lodine, connu en sarde sous le nom Lodìne, est un village de la Barbagia di Ollolai, dans la province de Nuoro. Son étymologie est incertaine et probablement préromaine, liée au substrat protosarde : le nom pourrait venir d’un ancien nuraghe, comme le nuraghe de sas Trintas Battaglias, appelé aussi Lodine, découvert sur le territoire communal près de l’église San Giorgio, saint patron du village. La zone fut habitée aux époques prénuragique et nuragique, comme en témoignent ses tombes de géants. Au Moyen Âge, elle appartenait au Judicat d’Arborea, dans la curatoria de la Barbagia di Ollolai ; après 1420 elle passa au Marquisat d’Oristano et dès 1478 aux Aragonais. En 1604 elle entra dans le Duché de Mandas, jusqu’à l’abolition de la féodalité en 1839. Rattachée à Gavoi en 1928, Lodine est redevenue une commune autonome en 1988. Son carnaval est Su Harrasehare Lodinesu.
Tenue féminine
La tenue féminine décrite ici est celle de fête. Sur la tête se porte le muccadore (foulard), brun en tibet, carré et peint à la main avec des poudres de verre : il se plie en triangle, les pans croisés sous le menton et fixés à hauteur des oreilles.
Sa ’amisa (chemise) est blanche en coton, plissée sur le devant et enrichie de broderies et de dentelle sur le col, les poignets et le long de l’ouverture centrale ; elle se ferme au cou par deux boutons en filigrane d’argent doré. Sas palas (corselet) est gris en crêpe de soie, de petite taille, et servait aussi de soutien-gorge : peint à la main de motifs floraux polychromes, il se termine sur le devant par deux pointes bordées de velours noir et vert sur fond violet et se ferme par deux agrafes. Su zippone (boléro) est brun en drap, bordé d’une bande de crêpe de soie grise finie de passementerie dorée et peinte à la main de motifs floraux polychromes ; ajusté au dos, il n’a pas de boutons.
Sa fardetta (jupe) est brune en drap, entièrement plissée sauf le panneau avant ; les plis sont regroupés par petits paquets pour ne pas trop marquer les hanches. Elle porte un large volant gris en crêpe de soie peint à la main de motifs floraux et fini de passementerie dorée ; le même tissu borde les deux ouvertures avant qui donnent accès aux poches intérieures.
Tenue masculine
La tenue masculine, de tous les jours et de fête, comprend sa berritta (bonnet), noire en drap, tubulaire aux bords arrondis et longue d’environ un mètre, portée retombant derrière la tête. Sa ’amisa (chemise) est blanche en coton, plissée à l’encolure et fermée par deux boutons en filigrane d’argent. Su zippone (veste) est rouge en drap, avec un double boutonnage sur les épaules : la manche a une large ouverture de l’aisselle au poignet d’où sort la chemise, et cinq boutonnières fermées par deux boutons en filigrane d’argent sont cousues aux poignets.
Sos artzones (culottes) sont blancs en coton, à mi-mollet, et se portent par-dessus les guêtres. Sos artzones de guresi (kilt) sont noirs en orbace, bordés de drap rouge et à mi-cuisse : une fine bande de tissu en relie l’avant et l’arrière en passant sous l’entrejambe. Sas artzas (guêtres) sont noires en orbace : elles couvrent le mollet, se terminent en arrondi en cachant une partie des chaussures et sont attachées sous le genou par un lacet. La tenue est complétée par sa veste ’e pedde (gilet), noire en peau d’agneau, et sa ’intorza (ceinture), noire en cuir.